С фестиваля Крылья Алаколя 2017

Фото недели

В музее...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Большое спасибо организаторам фестиваля "Крылья Алаколя 2017", журналу "Ветер Странствий", порталу "PhotoArtCreation" и центру семейного отдыха "Пеликан". И лично Светлане Алейниковой и Наталье Боровой,за организацию экскурсий и хорошего настроения. В роли фотографа птиц я выступал первый раз (опыта нет от слова совсем), но природа Алаколя и пространство окружающее озеро потрясающе красивы, я попытался передать небольшие фрагменты, но больше мне нравилось просто смотреть. Смотреть на воду,горы, птиц, долину, вдыхать кристальной чистоты воздух, греться на солнце, ходить босиком по горячей гальке красивого серо-черного цвета, разговаривать с участниками фестиваля. Это были прекрасные дни отдыха от городской суеты, время когда мысли текут неспешно и состояние покоя.
Алаколь форева!!!

Рейтинг

50

Для голосования за фотографии других участников, загрузите на сайт не менее 7 своих фотографий!

Об авторе   

AlexAB
Alexey A Borovikov

Любитель

Оставить сообщение
Добавить в друзья
Последний визит
20 Июля 00:07

Альбом : разное

Жанр : Пейзаж

Статистика

Сколько раз смотрели работу в день

Социальная активность автора
Статистика

место съемки

Комментарии к работе

Хочу критики
К-во комментариев на страницу: 10   20   50   Все

Комментариев(5)

добавить свой вариант фотографии
Комментарий:
:) ;) :D 8) :( :| :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:


Не более 5000 символов

  • 0.96
    11 вау!!!
     
    0 за — против 0
     
  • 0.96
    2,4,6 , 11 классные! На фото дня бы наверное потянули бы!
     
    0 за — против 0
     
  • 22.97
    Чудесные места!
     
    1 за — против 0
     
  • 0
    Красивая местность и очень хорошие работы. Неужели это и всё что вы успели там наснимать?
     
    1 за — против 0
     
  • 0
    №4 очень понравился!
     
    1 за — против 0
     
  • Другие фото автора

    Алаколь. май 2017
    Алаколь. май 2017
    Алаколь. май 2017
    Алаколь. май 2017
    Алаколь. май 2017
    ...
    ...
    *
    *
    Артуничтожение
    Полнолуние.
    *****

    всего фотографий у автора: 23

    Последние статьи

    Определение экспозиции и теория Ансела Адамса

    Когда ВЫ правильно замерили экспозицию и видите, что у вас всё проработано и ваш снимок близок к профессиональному - это эстетически очень приятно. Несколько советов для начинающих:

    Цифровая камера:

    1) Для правильного измерения экспозиции используйте точечный замер встроенного экспонометра в ручном режиме (наводите центр кадра на предмет и меняете выдержку, чтобы экспозиция на шкале индикатора в видоискателе было посередине в 0-ом значении - желательно не трогать выдержку, а изменять только диафрагму)

    2) Для измерения экспозиции находите объект, который по тону вы хотите сделать серым и замеряйтесь по нему - он будет серый. Если такого объекта нет, можно замериться по самой светлой части и сместиться на 2 шага EV выше в передержку. Тогда будут на грани проработаны детали в светах, а всё остальное максимально уложится в широту матрицы. Аналогично по самому тёмному - 2 EV (но смещение на 2 EV - это примерно, значение смещения определяется для каждой матрицы и плёнки отдельно)

    3) Вырабатывайте взгляд фотографа и пытайтесь представить объект в чёрно-белом свете. Определите на глаз оттенки каждого предмета. Нет серого - значит замеряем по более светлому предмету и знаем, что он тогда получится серым, а чтобы он стал белым, надо к нему прибавить определённое кол-во ступеней (это умение вырабатывается) от 1/2 до 2 EV

    4) Купите серую карту, сенситограмму kodak и внешний экспонометр с насадками. По серой карте можно замерять экспозицию, если карта будет освещаться также, как выбранный вами объект

    5) Экспонометром с молочной насадкой можно замерять ключевой свет (то есть основной, самый яркий, например солнце на улице) и у вас будет значительно лучшая проработка в деталях (это очень удобный способ!)

    6) Создаём зонную шкалу для собственной матрицы. Прикрепляем на стену сенситограмму и серую карту. Замеряемся в Р режиме по серой карте матричным замером. Далее переносим значения в М режим. Снимаем в правильной экспозиции, потом на 1/2 шага назад, на шаг назад, правильная, на 1/2 шага вперёд, на шаг вперёд, правильная. Далее просматриваем фотографии на компьюетере и выбираем наиболее проработанную сенситограмму. Если этот кадр был в правильной экспозиции, то ваш фотоаппарат замеряет правильно, если нет, то у вас есть погрешности в замере. Также если у вас 3 фотографии с правильной экспозицией не совпадают, то у вас люфтит диафрагма (вообщем это нехорошо). Далее надо перенести поля с выбранного кадра на зонную систему и пользоваться этой системой. Как это делается, можно узнать ниже

    Плёночный фотоаппарат:

    1) Плёнка в любом случае имеет большую широту охвата яркостей
    2) При плёнке, можно использовать все приёмы её проявления и печати для получения нужных результатов и нужной проработки, но это требует опыта
    3) На плёнке учиться эффективней и полезней

    Администратор сайта GReeN PunK

    * * *

    Несмотря на то, что современные аппараты оснащены приспособлениями автоматического замера экспозиции и во многих случаях позволяют фотографу не думать о ней, этот раздел помогает понять механизм определения экспозиции и показывает приёмы, с помощью которых можно значительно улучшить качество снимков даже для цифровой фототехники. (Прим. ред.)

    Экспонометры замеряют свет так, чтобы промежуточные тона объекта воспроизводились на снимке удовлетворительно. Но пользуясь более совершенными экспонометрами и методикой замеров, можно научиться лучше контролировать тональный диапазон снимков.


    Иногда надо выделить детали в зонах световых пятен или теней или ограничить тональный диапазон снимка. С опытом вы сумеете правильно замерить экспозицию и определить, какие части объекта получатся темно-серыми, нейтрально-серыми и светло-серыми.


    Встроенные экспонометры наиболее удобны и просты в использовании для съемки большинства объектов. Если вы пользуетесь фильтрами или другими насадками, которые меняют количество поступающего на пленку света, экспонометр «через объектив» замеряет уменьшенный свет автоматически. Но для более сложного управления экспозицией ручной экспонометр надежнее. Он позволяет делать точные замеры и вернее определять экспозицию.


    Чтобы узнать величину не отраженного, а падающего света, наденьте на экспонометр светорассеивающую сферическую насадку. Это позволит запечатлеть на пленке максимум деталей. Некоторые ручные экспонометры можно использовать с насадкой для локального замера, чтобы издалека замерять небольшую зону объекта.


    Большинство ручных экспонометров имеют небольшой пластиковый купол или диск, который помещают на светочувствительный элемент. Он необходим для замера падающего света в том случае, когда экспонометр направлен не к объекту, а к источнику света. Пластиковая сферическая насадка рассеивает свет, попадающий на фотоэлемент, и расширяет угол зрения экспонометра. На экспонометре с селеновым элементом сферическую насадку «схватывает» фотоэлемент. На кадмиевом экспонометре элемент гораздо меньше, его легко закрыть скользящей сдвигающейся насадкой. У некоторых ручных экспонометров сужают угол зрения с помощью насадки для замера «пятна». Она оснащена видоискателем. Экспонометр для локального замера позволяет замерять очень маленькую зону удаленного объекта и полезен

    при работе с длиннофокусными объективами.

    Экспонометры для локального замера со встроенным экраном гораздо сложнее переходников. Прежде чем смотреть в видоискатель, вы должны установить чувствительность пленки и выдержку. Экспонометр покрывает Г угла зрения, что и показано в видоискателе. Когда вы нажимаете на клавишу экспонометра, на табло появляется число, указывающее величину отверстия диафрагмы для правильной экспозиции по каждой зоне.

    Замеры световых пятен

    Два снимка слева показывают, какой эффект дают замеры световых пятен. На верхнем снимке сделан общий замер, и световые пятна передержаны. На нижнем снимке производился замер падающего света с помощью насадки на экспонометре. Благодаря этому световые пятна — здесь крайне важные — не были передержаны.


    Есть три способа выбрать правильную экспозицию для световых пятен. Можно замерить только данную зону объекта экспонометром для замера «пятна», потом подкорректировать полученную величину Замерять нужно отраженный свет. Два других способа с помощью белой карточки и экспонометра с рассеивающей насадкой используют для замера падающего света. Белую карточку держат около объекта и делают замер в 15 см от карточки. Затем увеличивают показания экспонометра в восемь раз, и детали светового пятна воспроизводятся не серыми, а почти белыми.

    Если используется насадка для падающего света, держите экспонометр около объекта, направьте его в сторону источника света, тогда вам удастся воспроизвести детали. Замер и даст вам нужную экспозицию.

    Зонная система

    Система зон была разработана американским фотографом Энселом Адамсом, чтобы облегчить расчеты экспозиции для конкретного диапазона тонов. Тональная шкала разделяется на зоны, пронумерованные от 0 до 9. Замер экспозиции отраженного света, взятый с серой карточки или ее эквивалента внутри объекта, зарегистрирует этот участок как тон зоны 5. Увеличение или уменьшение экспозиции на одно значение диафрагмы сдвинет воспроизведение тонов по всему снимку на одну зону, вверх или вниз по шкале. Помня это, можно управлять экспозицией и запечатлеть любой тон объекта как зону 5.

    Система зон основана на работе с ручным экспонометром «Уэстон» и требует жесткого контроля за условиями проявления и увеличения. Но эту систему можно применять и с другими экспонометрами, встроенными и ручными.

    Замер серой карточки


    Замеры освещенности серой карточки позволят сохранить нейтрально-серые тона на всех снимках. Освещенность карточки должна быть той же, что и освещенность объекта. Нейтрально-серая карточка продается фирмой «Кодак», но для этой цели подойдет любая карточка с неглянцевой поверхностью, отражающая 18% падающего света.

    Шкала зон

    Диапазон тонов на снимке справа довольно велик. С помощью замера серой карточки их удалось воспроизвести, как величины шкалы слева. Для большинства объектов такая общая передача деталей вполне приемлема. Замеры экспонометра дают именно такие результаты. Но иногда при печати желательно ослабить тени изображения, для чего уменьшается время экспонирования, или приглушить яркость световых пятен, тогда время экспонирования увеличивается. Увеличение экспозиции на одно деление диафрагмы сдвигает все тона на снимке по шкале на единицу. Зоны объекта 4 и 5 станут соответственно 5 и 6 и так далее, в теневой зоне получается больше деталей, в зоне световых пятен — меньше. При уменьшении времени экспонирования все происходит наоборот.

    Чтобы применять систему зон, надо в совершенстве освоить процессы обработки и печати и добиться воспроизведения всех частей объекта с широким диапазоном тонов.

    Выбор зон

    Суть системы зон в том, чтобы «выявить» одну тональную величину путем тщательного замера экспозиции, остальные же тона в случае необходимости «дотянуть» при проявлении. Снимок внизу слева получился в результате общего замера экспозиции и нормального проявления. Затененное лицо девушки воспроизводилось как зона 2 на шкале зон, все детали потеряны. На соседнем снимке замер был сделан около лица. Стало ясно, что требуется экспозиция на три деления диафрагмы больше, тогда лицо попадает в зону 5. Более светлый фон перешел в основном в зону 8 и переэкспонирован. Детали фона можно улучшить, если недо-проявить негатив, тогда вся тональная шкала будет сжатой и фон передвинется в зону 7 или 6.

    Зонная теория Ансела Адамса и расчет экспозиции по нескольким точкам замера

    При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей, причем у фотобумаги он уже чем у фотопленки (кстати этим и объясняется, то что незначительные ошибки на пленке легко исправляются при печати на фотобумаге).

    Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

    0

    Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.

    1

    Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень - без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии.

    2

    Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.

    3

    Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.

    4

    Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.

    5

    Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.

    6

    Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.

    7

    Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета ("белесость") на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.

    8

    Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.

    9

    Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от

    По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже условно описаны эти ступени:

    При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

    Большинство экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Внизу приведен рисунок квадрата с примерно такой отражающей способностью, если его распечатать на бумаге.

    Поскольку экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности, то результат при таком измерении должен получаться среднесерым как при съемке белых так и черных поверхностей. При недоэкспозиции изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

    При съемке на негативную пленку светлые объекты получаются темными, а темные светлыми. Если затем распечатать изображение на фотобумаге и замерить экспонометром экспозицию от самых светлых и самых темных участков, то разница получится в пределах 4-5EV.

    Внизу приведен пример соотношения номеров зон и плотности негатива.

    Номер зоны

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    Плотность изображения

    0,11

    0,21

    0,34

    0,48

    0,62

    0,76

    0,97

    1,18

    1,33

    1,44

    Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34 - 0, 97, т.е. в пределах примерно пяти- шести зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы.

    Например при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева - это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

    Рассмотрим вышеописанный пример с приведением конкретных цифр: съемка дерева на снежном фоне. Результаты замера дали нам следующие результаты:

    Дерево

    f4

    Снег

    f16

    Разница в экспозиции

    4 ступени

    Среднее значение

    f8

    Экспокоррекция

    +2 по отношению к дереву

    При этом следует учитывать, что мы не можем измерить точно отдельные темные участки на коре, а получаем какое-то среднее значение отраженного света, поэтому, чтобы гарантированно получить проработку теней, добавим еще две ступени к теням:

    Тени

    f2

    Дерево

    f4

    Снег

    f16

    Среднее значение

    f5.6

    Разница в экспозиции

    6 ступеней

    Экспокоррекция

    +1 по отношению к дереву

    В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.

    Для упрощения расчетов надо хорошо помнить или иметь под рукой шкалу изменения диафрагм:

    f1.4

    f2

    f2.8

    f4

    f5.6

    f8

    f11

    f16

    f22

    f32

    f45

    Замеряем экспозицию в тенях и принимаем ее за точку отсчета:

    f1.4

    f2

    f2.8

    f4

    f5.6

    f8

    f11

    f16

    f22

    f32

    f45




    0

    Тени








    Замеряем экспозицию в светах и считаем количество ступеней между ними:

    f1.4

    f2

    f2.8

    f4

    f5.6

    f8

    f11

    f16

    f22

    f32

    f45




    0

    Тени

    1

    2

    3

    4

    5

    Света



    В данном случае это пять ступеней и для того, чтобы хорошо проработались и света и тени можно взять либо f11 либо f16, т.е. сделать экспокоррекцию +2 или +3 относительно замеренной по теням.

    Условия низкой освещенности

    Если вы намерены снимать в помещении или после наступления темноты, пользуйтесь объективами, у которых максимальное отверстие диафрагмы достаточно широкое. Объектив с максимальным отверстием f 2 позволяет снимать с рук при освещенности, вдвое меньшей, чем требуется для объектива с отверстием f 2,8.

    При слабом освещении очень важно, чтобы экспонометр обладал повышенной чувствительностью. Экспонометры с селеновым фотоэлементом при плохом освещении хорошей чувствительностью не отличаются. У ручных и встроенных экспонометров с кадмиевым, кремниевым и подобными фотоэлементами и питанием от батарейки чувствительность гораздо лучше. Если освещенность очень низкая, можно сделать замер белой карточки. Соответственно на шкале пленки ASA поставьте число, в два или четыре раза превышающее величину замера. Потом умножьте его на показания экспонометра. При длительном времени экспонирования возникает проблема вибрации камеры.

    Контрастный свет

    Слабо освещенные объекты—интерьеры комнат, кафе, вечерние улицы—обычно выглядят очень контрастными, однако по сравнению с дневным светом освещение в этом случае более неровное. В результате очень остро стоит проблема контрастности. Чем дольше время экспонирования, тем более переэкспонированными получаются светлые места. «Подтягивание» пленки недоэкспонированием и перепроявлением имеет свои преимущества для слабого освещения, но контрастность тогда возрастет. Лучше выбрать точку съемки, с которой освещение объекта будет наиболее мягким и ровным, но неярким. Для этого используйте дополнительный свет— от дорожных знаков, отражающих поверхностей, освещенных дверных проемов. Чем ровнее освещение, тем длительнее может проходить процесс проявления пленки с чувствительностью до 3000 ASA и выше, и при этом получится вполне приемлемый негатив.

    Если вы пользуетесь вспышкой, включите ее несколько раз за время длительного экспонирования, тогда контрастность уменьшится.

    Низкая интенсивность, мягкое освещение

    Объекты, освещенные мягким и низким светом, экспонировать нетрудно, если у вас точный экспонометр. В данном случае его показания предлагали снимать при 1/30 с, f 2, на чувствительной пленке 1200 ASA. Но чтобы не помешала вибрация камеры, выдержка уменьшена до 1/60 с, а пленка проявлялась чуть дольше. Поскольку освещение было мягким, перепроявленный негатив дал хороший отпечаток на нормальной бумаге.

    Низкая интенсивность, жесткое освещение

    Низкая интенсивность и жесткое освещение, возникшие из-за сочетания полутемного интерьера и яркого дневного света за окном, создают довольно трудную проблему для выбора экспозиции. Решить ее удалось, полностью отказавшись от деталей за окном. Экспозиция замерялась

    только по светлым и темным зонам в комнате, потом показания экспонометра были усреднены. Пленка 400 ASA передержана на одно деление, а потом недопроявлена, чтобы уменьшить контрастность.

    Контрастность и расстояние

    Когда фотографируешь объект в комнате, возникает желание сделать это возле окна. Это увеличивает освещенность, но изображение часто получается очень контрастным, как видно по снимку слева. Переместив объект к противоположной от окна стене, контрастность удалось уменьшить (снимок справа). Свет из окна слабее, зато усилился отраженный свет от задней стены. Время экспонирования надо слегка увеличить, чтобы компенсировать уменьшение освещенности.

    Слабое неровное освещение

    При слабом и неровном свете часто требуется длительное экспонирование. Способ уменьшить контрастность — рассеять освещенность. В помещении для этого можно воспользоваться светлыми отражателями, разместив их вокруг объекта. При нормальном комнатном освещении во время экспонирования можно качнуть источник света, и освещенность будет рассеянной. Если в кадр включена лампа, ее движение оставит белый след. При ночной съемке на улице воспользуйтесь для освещения фонарями или светом фар автомобилей. Длительное экспонирование представит движущиеся огни как яркие линии (снимок слева), которые сами создают интересный рисунок.

    Нарушение закона взаимозаместимости

    Если давать очень короткое или очень длинное экспонирование, большинство пленок изменяют контрастность, как будто их реальная чувствительность ниже. Такое явление называется нарушением взаимозаместимости. Это означает, что при выдержке меньше 1/1000 с или больше 1/2 с нужно дополнительное экспонирование. Проще всего для этого пошире открыть диафрагму, потому что увеличение времени экспонирования еще более увеличит нарушение взаимозаместимости.

    На практике вы едва ли заметите какой-либо эффект на черно-белой пленке при времени экспонирования до 2—3 секунд. Цветные пленки дадут заметное изменение цвета при большой выдержке.

    Свет свечей

    Одна свеча дает очень жесткое, контрастное освещение. На снимке справа несколько свечей, поэтому возникает эффект мягкого, почти заливающего света. Белая отражающая скатерть, легкое движение пламени при экспонировании в 4 секунды позволили снизить высокую контрастность. Экспозиция замерялась по лицам. Обратите внимание на позы — люди удобно сидят, не шевелясь, несмотря на длительное экспонирование. Величина отверстия диафрагмы была увеличена, а время проявления пленки уменьшено, чтобы избежать нарушения взаимозаместимости при длительном экспонировании.




    Источник: http://www.foto-art.land.ru/


    подборка: Самые-красивые-девушки-в-неглиже

    BenQ (4) Canon (59) Casio (4) Epson (10) Exemode (1) Film (1) Fujifilm (24) Hasselblad (10) Kodak (11) Komamura (1) Leica (15) LG (1) Lomo (3) Minox (1) Nikon (57) Olympus (25) Panasonic (22) Pentax (22) Polaroid (8) Praktica (2) Printers (1) Ricoh (7) Samsung (22) Scanners (3) Sigma (3) Sony (51) Аксессуары (31) Бирма (1) Вспышки (7) Выставки (630) Гаджеты для мобилографии (1) Германия (2) Дания (1) Исландия (1) История фотографии Казахстана (2) История фотографии России (5) История фотографии Чехии (1) История фотографии Японии (3) История фотографии (54) Казахстан (1) Карты памяти (9) Китай (1) КМЗ им.Зверева (4) Конкурсные статьи (13) Конкурсы (130) Лаос (1) Литва / Lithuania (1) Личности (9) Мастер-Класс, Школы (126) Мероприятия (114) Мир моды (142) Модные события (115) Обработка фотографий (29) Объективы Canon (23) Объективы Carl Zeiss (12) Объективы Cosina (2) Объективы Kenko Tokina (4) Объективы Lensbaby (1) Объективы Nikon (22) Объективы Olympus (3)