...

Фото недели

***

Рейтинг

24

Для голосования за фотографии других участников, загрузите на сайт не менее 7 своих фотографий!

Об авторе   

bigmama
Алёна Владимировна Косачёва

Продвинутый любитель

Оставить сообщение
Добавить в друзья
Последний визит
17 Августа 17:08

Альбом : minimal

Жанр : Другое

Статистика

Сколько раз смотрели работу в день

Социальная активность автора
Статистика

Комментарии к работе

Хочу критики
К-во комментариев на страницу: 10   20   50   Все

Комментариев(2)

добавить свой вариант фотографии
Комментарий:
:) ;) :D 8) :( :| :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:


Не более 5000 символов

  • 0.99
    у Вас есть свой стиль и невысокие рейтинги ни о чем не говорят
     
    1 за — против 0
     
  • 15.07
    Стиль то есть, но иногда совершенно не обрабатываете фото: поезд едет в гору, забор наклонен, центр светлее, чем края., лучше пусть провода криво висят, чем рельсы с поездом...
     
    1 за — против 0
     
  • EXIF

    EXIF-параметры не определены

    Последние фото жанра

    Другие фото автора

    ....
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ....
    ...
    ...
    ....

    всего фотографий у автора: 421

    Последние статьи

    Что такое экспозиция

    Конкурс авторских статей

    Заинтересовавшись фотографией, как средством самовыражения мы изначально полагаем, что будем делать ХОРОШИЕ фотографии. Ведь каждый, кто берет в руки фотоаппарат, хочет получить ХОРОШИЙ снимок. Что для этого необходимо? Наверное, огромное желание к самовыражению, качественную фототехнику и необходимые знания и должный объем практики. Каждый сам находит и проходит свой путь проб и ошибок, зачастую потеряв много времени и не достигнув желаемого или ожидаемого результата. Но можно, вместо того, чтобы учиться на собственном «горьком опыте», воспользоваться опытом и знаниями, накопленными многовековым опытом художников и несколькими поколениями фотографов. Моя задача — представить эти знания так, чтобы этот опыт ускорил ваш процесс познания и совершенствования процесса получения ХОРОШЕГО снимка.

    Прописная истина – фотография началась с «камеры Обскуры» и получения изображения на стеклянных пластинках, светочувствительной бумаги, а затем и пленки. Благодаря прогрессу, мы от камеры Обскуры прошли двухвековой путь до цифровой фотографии и цифровых камер. Однако принципы получения фотоизображения заложенные изначально сохраняются до сих пор.

    Каждый фотоаппарат независимо от его формата, фокусного расстояния применяемого объектива и загруженного в него носителя информации, матрицы или пленки имеет три основных устройства: наводки на резкость, выдержки и диафрагмы. Они связаны настолько тесно друг с другом, что рассматривать их нужно только совместно. Более всего связаны между собой выдержка и диафрагма, что создает основу для правильного определения величины светового потока проходящего через объектив, наиболее важного условия получения хорошего снимка. Вот так и появился обобщающий термин ЭКСПОЗИЦИЯ.

    Позволю процитировать статью на http://www.fotodelo.ru

    - « Ещё в начале века определение экспозиции было почти гаданием на кофейной гуще. Не было единой системы выражения светочувствительности фотопластинок и плёнок - градация чувствительности вроде нормальной или особо высокой, согласитесь, весьма неопределенна. Не было простых объективных приборов определения освещённости каждого сюжета. Приходилось полагаться либо на коллективный опыт, либо на собственную интуицию (для активно снимающего фотографа это и сейчас весьма точный критерий истины). Главным "инструментом" были разнообразные таблицы и дисковые калькуляторы (они, кстати, дожили почти до наших дней). Ведь даже краткие указания на внутренней стороне коробочек нынешних плёнок - не что иное, как усреднённые по многим показателям характеристики освещённости в зависимости от широты местности, погоды, времени года. Таблицы именно так и "расписывались", включая ещё время суток и характер сюжета. Несмотря на такую неконкретность (попробуйте не ошибиться в оценке умеренной или средней облачности!), они предотвращали слишком крупные ошибки, что было не очень трудно для черно-белых, мало капризных фотоматериалов.

    Переворот в экспонометрии вызвали появившиеся в 30-х годах (вначале для кинематографических целей) фотоэлектрические экспонометры. Сразу была решена задача удобного, быстрого, многократного и точного измерения реальной освещённости сюжета съёмки. Вначале экспонометры делались в виде отдельных приборов, они сохранились и теперь, но уже в основном на новом профессиональном уровне. Первый отечественный экспонометр ФЭД также появился ещё в предвоенные годы. Затем экспонометры в виде отдельной, не связанной с другими механизмами аппарата "детали" стали встраивать прямо в камеру…. В полуавтоматических камерах стало достаточно, меняя установку выдержки или диафрагмы, совместить выведенную в видоискатель стрелку с определённым индексом, а в автоматических даже эту несложную процедуру взяла на себя электроника. Она сама замеряет свет и сама же устанавливает нужную (по её разумению, конечно) экспозицию. Другая половина этой автоматики установленную экспозицию отрабатывает, иногда показывая фотографу эти величины, а иногда даже не "унижаясь" до такого панибратства.

    Чем ближе камера к общепринятому любительскому классу, тем меньше у фотографа возможностей узнать о работе этой автоматики (и тем более вмешаться в неё). Это плохо, иногда даже очень. Полные, причём самые слепые для фотографа автоматы - а это большинство компактных камер, работающих под лозунгом "Наведи и снимай", - предназначены начинающему любителю, и последний, не зная, что и как делает камера, никогда не научится фотографировать сознательно. Человеческий мозг - лучший и быстро самообучающийся компьютер. И когда впервые взявшему в руки аппарат новичку приходится перед каждым снимком ставить вручную замеренные отдельным экспонометром выдержку и диафрагму, через пару месяцев он уже умеет это делать достаточно правильно "на глазок", без всякого экспонометра. Нажав же нынешнюю кнопку и даже не представляя - 1/2 или 1/500 секунды отрабатывает в этот момент затвор, - новичок так и останется фотографическим "чайником" до конца своих дней. А если вспомнить, что автоматика отнюдь не всесильна, такой фотограф сводит свою роль к придатку камеры, а не наоборот. Быть рабом, а не повелителем техники - какую более жалкую участь можно вообразить для Ноmо Sapiens - Человека Разумного!»

    Сакраментальный вопрос - Что такое фотография?

    С точки зрения физических законов, это количество отраженного от предметов и окружающей среды света, зафиксированного на светочувствительном носителе – фотопластинке, пленке, бумаге и, наконец, цифровом носителе. Способ переноса изображения для всех носителей един, это поток света, проходящий через объектив, а вот способы закрепления и визуализации полученного изображения на носителях разные. В данной статье я не рассматриваю процессы фиксации изображения на носителе. Цель дать объяснение основополагающему и важнейшему понятию ЭКСПОЗИЦИЯ

    Вы уже пытались фотографировать и наверняка, вам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда фотографии получались либо слишком светлыми, либо наоборот - слишком темными. Так вот за освещенность фотографии отвечает понятие Экспозиция. В каждом цифровом фотоаппарате есть встроенный экспонометр, автоматически определяющий необходимое значение экспозиции. Когда вы нажимаете на кнопку спуска, экспонометр определяет, как широко и на какое время следует раскрыть объектив фотоаппарата, чтобы на светочувствительную матрицу попало достаточное количество света. Это и называется ЭКСПОЗИЦИЕЙ.

    Чем современнее камера, тем ее экспонометр работает лучше, тем точнее подбирает значение экспозиции. Но ничто не совершенно, и ошибаются при выборе экспозиции экспонометры даже самых дорогих и современных камер. Это получается это из-за того, что экспонометр камеры после измерения интенсивности света в различных местах изображения выбирает усредненное значение, которое может оказаться слишком большим для ярких снимков или слишком маленьким для темных.

    Количество света, отраженного от объекта (или точнее, от области) съемки и попадающего через оптическую систему фотоаппарата на пленку (или матрицу), зависит от уровня общей освещенности, характеристик объекта съемки и может меняться в очень широком диапазоне. Для формирования качественного изображения это самое количество света должно быть вполне определенным (для каждого значения чувствительности ISO) плюс-минус некоторое отклонение. Соответственно, необходимо обеспечить в фотоаппарате механизм регулирования количества света, попадающего на экспозиционную плоскость. Таких механизмов, если не считать изменение светочувствительности фотоматериала (матрицы), фактически два. Иначе говоря, на количество света, формирующего изображение в фотоаппарате, можно влиять двумя способами - изменением диафрагмы и изменением выдержки.

    Так что же такое выдержка диафрагма и за что они отвечают?

    Выдержка. Интуитивно понятная категория - время, в течение которого затвор фотоаппарата удерживается в открытом положении и происходит экспонирование. Меняя числовое значение выдержки, фотограф может значительно влиять на форму и характер, прежде всего движущихся изображений (или их составляющих). Здесь есть два простых момента, на которые, тем не менее, хотелось бы обратить внимание. Первое - фотоаппарату безразлично, движется объект съемки или он сам перемещается относительно этого самого объекта. Заметное смещение изображения в процессе экспонирования делает фотоснимок нерезким. Второе - без путаницы не обошлось и здесь - используемые значения выдержки это тоже (в основном) обратные величины. Выдержка 100 будет означать одну сотую секунды, 500 - соответственно одну пятисотую и так далее, а вот, например, 2" - это две секунды. Следовательно, увеличить выдержку - это значит уменьшить ее числовое значение.

    Немного конкретики. Так же, как и в случае с диафрагмой, обычно выдержка задается ступенями, отличающимися в два раза по продолжительности: 60; 125; 250; 500 и т.д. В "продвинутых" и профессиональных моделях для достижения большей точности используют "полуторную" линейку: 30; 45; 60; 90; 125; 180; 250 и т.д.

    Диафрагма. Диаметр эффективного отверстия с помощью диафрагмы в объективе фотоаппарата можно изменять в довольно широком диапазоне, существенно влияя на характеристики и качество прежде всего неподвижного изображения. Здесь есть несколько путанный для начинающих фотолюбителей момент: дело в том, что используемые численные величины диафрагмы - это обратные значения относительного отверстия объектива при соответствующих положениях лепестков диафрагмы. Чтобы уменьшить интенсивность проходящего через объектив светового потока, нужно уменьшить относительное отверстие, это значит "прикрыть" диафрагму, т.е. выставить большее числовое значение. Все. Дальше углубляться, пожалуй, не стоит. Резюмируем - чем больше число диафрагмирования, тем меньше пройдет света через объектив и больше будет резкости.

    Снова немного конкретики. Чтобы ослабить световой поток в два раза, нужно вдвое уменьшить площадь диафрагмируемого отверстия, соответственно, диаметр при этом меняется в 1,41 раза. Обычно используемые диафрагменные значения привязаны именно к диаметру, поэтому используется последовательность чисел, каждое из которых в 1,4 раза больше предыдущего: f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6 и т.д. Таким образом, например, переход с диафрагмы f/2 на f/2,8 ослабляет поток света в два раза.

    А пока для перехода на ручную экспозицию рассмотрим следующие понятия:

    Переэкспонированный, нормальный и недоэкспонированный кадры

    Данные понятия имеют противоположные значения, когда применяются для определения качества негатива или слайда, позитива (фотоотпечатка) и цифровой фотографии.

    1. Переэкспонированный кадр. Кадр получивший слишком большое количество света при экспонировании, т.е. - длительная выдержка. Применительно к негативному изображению это темный (плотный), плохо прозрачный кадр, а применительно к слайду, позитиву или цифровому снимку это слишком светлый снимок с потерей деталей в светлых участках изображении. На фотографическом сленге это «передержка». При передержке на фотопленке появляется повышенная зернистость и искажения цвета, а на цифре - шум и тоже искажения цветы. Дефекты, как правило, практически не исправимы.

    2. Недоэкспонированный кадр. Кадр получивший слишком мало света при экспонировании, слишком короткая выдержка. Как следствие очень светлый негатив или очень темный (плотный) слайд, позитив, цифровая фотография. В этом случае так же наблюдается потеря качества изображения в темных (тенях) участках. На фотографическом сленге это «недодержка». При недодержке на фотопленке так же появляется повышенная зернистость и искажения цвета, а на цифре - шум и искажения цвета. Эти дефекты, как правило, практически неисправимы.

    3. Нормальный кадр. Кадр получивший достаточное, равновесное количество света. В результате получается полноценный светотеневой рисунок с полноценной информацией и детализацией, как в «светах», так и в тонах и полутонах.

    Теперь рассмотрим, что же такое средневзвешенная экспозиция.

    Встроенное в камеру экспонометрическое устройство "видит" отражённый от объекта съёмки свет и рассчитывает по нему экспозицию. В простейших случаях (стрелочные экспонометры) отклоняется стрелка, и по величине её отклонения фотограф определяет экспозицию, вращая диск калькулятора экспозиции. На более совершенных электронных приборах экспозиция наглядно указывается на жидкокристаллическом дисплее, причём нередко как в цифровой, так и в аналоговой форме (то есть, грубо говоря, на шкале).

    Этот принцип измерения экспозиции не лишён недостатков, главный из которых - зависимость от коэффициента отражения, которым обладает поверхность объекта съёмки, поскольку все приборы калибруются таким образом, что во всяком сюжете видят "среднесерое" отражение. Из чего следует необходимость либо измерять экспозицию по действительно среднесерому объекту (лучше всего - по стандартной серой карте с отражением 18%), либо вводить экспозиционную поправку в соответствии с характеристиками объекта и/или задачами съёмки.

    Чтобы все же понять, что такое среднесерое изображение попробуйте сделать снимок чисто белой поверхности, или листа бумаги, а затем тоже сделайте с черной поверхностью (бархат). При просмотре результата съемки вы увидите, что белый цвет уже не белый, а сероватый или даже серый (зависит от точности калибровки экспонометра), а черного цвета просто нет. Это что-то темно-серое. Вот теперь то нам и понадобиться ручная экспозиция. Для получения желаемого результата необходима коррекция. Во всех современных полупрофессиональных и профессиональных камерах имеется этот режим. В случае с белым листом (или слишком светлым сюжетом, снег, небо, море и т.д.) экспозиция должна быть увеличена (в среднем на две ступени), чтобы белое казалось белым, а не серым. Это называется ещё экспозицией по светам. А в случае с чёрным бархатом (или с любым слишком тёмным сюжетом) экспозиция должна быть уменьшена (примерно на столько же), чтобы чёрное казалось чёрным, а не серым. Это называется ещё экспозицией по теням. Осуществляется коррекция любым из способов, которые есть в вашем аппарате…

    Так вот, когда вы снимаете объект с большой площадью «света», а вам необходима также проработка и по «теням», то вам придется перейти на ручную установку экспозиции, т. к. автоматическая экспозиция по «свету» усреднит значение света и проигнорирует тени. В результате вы получите белое поле в «светах» и не проработанное (заваленное) изображение в «тенях». Тоже произойдет с точность наоборот с большим темным объектом.

    Так же рассмотрим ситуации, когда экспонометру камеры при автоматическом определении сложнее всего подобрать правильную экспозицию и для получения нормального снимка приходится использовать коррекцию экспозиции:

    -Если большую часть кадра занимают очень светлые или темные объекты. Так что при работе со светлыми объектами следует увеличивать значение экспозиции, а с темными - уменьшать.

    -Если объекты в кадре имеют большой разброс по яркости. Такие ситуации обычно возникают, когда в кадр попадают как яркие объекты, так и слишком темные. Например, такая ситуация может возникнуть при съемке ночных огней.

    -В случаях художественной необходимости. К примеру, если нужно снять темный объект на светлом фоне.

    -В случае неравномерной освещенности фотографируемого объекта.

    Задумывая эффектный сюжет построенный на игре света и теней и используя при этом только автоматическое определение экспозиции мы в большинстве случаев получим отрицательный результат

    Можно попробовать и такой прием:

    Представьте ситуацию, когда вы хотите сфотографировать какой-то объект на фоне достаточно яркого неба. Так как небо светлое, а объект отходит в тень, автомат камеры выставляет несколько заниженное значение экспозиции. Многие современные цифровые камеры обладают функцией блокировки фокуса и экспозиции, позволяющей «обманывать» автомат камеры. Давайте рассмотрим на примере, как снимать пейзаж на фоне яркого неба, используя функцию блокировки экспозиции:

    -Немного наклоните камеру вниз, стараясь захватить как можно меньше неба. Экспонометр подберет нужное значение экспозиции.

    -Обращая внимание на экран камеры, наполовину нажмите на кнопку спуска. При этом экспонометр зафиксирует значение экспозиции. Старайтесь, чтобы на экране аппарата был достаточно четко виден передний план.

    -Перенаправьте камеру, установив ее в необходимое для съемки положение. При этом кнопка спуска должна быть нажата наполовину.

    -Нажмите кнопку спуска до конца. Значение экспозиции останется прежним, при этом как передний план, так и небо должны получиться натурального цвета.

    Маловероятно, что у вас получится удачно использовать этот прием с первого раза, по, попробовав несколько раз, вы поймете, как это просто и полезно, но часто далеко недостаточно для получения результата. Хотя освоить этот прием полезно.

    А вот когда вы сумеете освоить ручную установку экспозиции, эволюция ваших фотоизображений совершит огромный прыжок вперед.

    Теперь остановимся на особенностях работы с выдержкой.

    Как указывалось выше, «выдержка» это время срабатывания затвора фотоаппарата. Время достаточное для получения изображения на носителе. Учитывая, что выдержки имеют различную продолжительность срабатывания затвора, применение длинных значений 1/16, 1/30, 1/60, при постоянной диафрагме, для съемки быстродвижущихся объектов приведет к их смазыванию, применение этих же значений для съемки ярких объектов приведет к «передержке».

    Применение коротких значений 1/16,1/22, 1/32 выдержки, при той же постоянной диафрагме, для съемки быстро движущихся объектов (например, вода в фонтане) приведет к тому что объект, станет застывшим стеклом, а съемка объектов повышенной плотности (темных) даст отрицательный результат и приведет к недодержке изображения. Поэтому и требуется в таких случаях соотнесение выдержка:диафрагма. Зная, эти особенности выдержки можно использовать ее свойства для получения задуманных эффектов. Например, съемка движущегося автомобиля на длинных значениях выдержки при неподвижной камере придаст снимку динамику движения за счет смазанности автомобиля или смажет движение воды, как это любят делать китайские фотографии для съемки своих водопадов.

    Стандартные и самые распространенные значения выдержки это 1/100 и 1/200, остальные значения используются для получения каких либо эффектов, либо компенсируя неблагоприятные условия съемки. При выдержках меньше 1/60 уже необходимо применение штативов, т. к. большинство камер стали легче, чем были пленочные камеры и колебания (дрож) рук при съемке приведут к смазанности изображения и испорченному снимку. А уже при выдержках соизмеримых с секундами минутами требуется уже не только штатив, но и спусковой электронный тросик.

    Сейчас в любой камере есть режим TV. Это приоритет выдержки, т.е. применяя этот режим вы переходите в полуавтоматическое определение экспозиции. Вы вынуждаете камеру обеспечит вам выбор диафрагмы под выбранную вами выдержку. Но всегда помните о средневзвешенной, «среднесерой» экспозиции. Ее значения при полуавтоматическом режиме неизменны, как и при полном автомате.

    Особенности работы с диафрагмой.

    Количество света проходящего через объектив дозируется многолепестковым устройством называемым диафрагма. Диаметр эффективного отверстия с помощью диафрагмы в объективе фотоаппарата можно изменять в довольно широком диапазоне, существенно влияя на характеристики и качество, прежде всего неподвижного изображения

    Между выдержкой и диафрагмой существует прямая зависимость. Например, Мы имеем значение экспозиции выдержка 1/100, диафрагма 16. по сюжету нам необходима выдержка 1/200, значит значение диафрагмы автоматически изменяется на 8. При изменении выдержки в обратную сторону 1/60 значение диафрагмы становиться 22. Таким образом, зная эту закономерность, мы сохраняем значения экспозиции в рамках определенных экспонометрическим устройством камеры.

    У диафрагмы есть еще одно важное свойство связанное напрямую с резкостью изображения, называемую глубиной резкости. Глубина изображаемого пространства (глубина резкости), наибольшее расстояние, измеренное вдоль оптической оси, между точками в пространстве, изображаемыми оптической системой достаточно резко. Глубина изображаемого пространства зависит от диаметра входного зрачка объектива и увеличивается с его уменьшением. Поэтому при фотографировании объекта с передним и задним планом, т.е. объекта, протяженного вдоль оптической оси системы, необходимо уменьшать отверстие диафрагмы объектива. Пример: При фотографировании макрообъекта вы имеете минимальную глубину резкости. Чтобы достичь большей глубины резкости вам необходимо максимально задиафрагмировать объектив. Тогда резкость на снимаемом объекте увеличиться и многие детали бывшие нерезкими станут резкими. Это так же хорошо заметно при съемке крупных портретов или фрагментов лица. Учитывая, что рельеф лица очень разнообразен и глубок для таких съемок, то положение может спасти диафрагмирование. И тогда на портрете будут резкими не только нос и глаза, но и уши. При съемке цветов с красивым задним фоном, вам захочется снят в резкости и цветок и фон. Это тоже достигается уменьшением отверстия диафрагмы. Но все это исполнимо только при ручной установке экспозиции. Конечно можно использовать и полуавтоматический режим AV, к сожалению этот режим не всегда может полностью удовлетворить ваши желания.

    Приоритет диафрагмы, режим AV

    В этом случае вы выбираете величину диафрагмы, а фотоаппарат автоматически устанавливает скорость затвора. Эта функция идеальна, если Вы хотите контролировать глубину резкости. Выбирая маленькую апертуру для расширения глубины резкости или большую для подбора фокуса вы получаете преимущество от автоэкспозиции, получая возможность управлять резкостью кадра

    В завершении статьи хочу поделиться некоторыми особенностями съемки в необычных условиях, когда без полуавтоматической и ручной экспозиции уже не обойтись.

    Особенности съемки в горах и при низких температурах

    Чем выше вы поднимаетесь над уровнем моря, тем больше вас окружают снежные пространства. Но вот парадокс, небо, которое на море по свету равноценно снежному полю, в горах становиться темнее. Это связано с увеличенной долей ультрафиолета в видимом свете и на высотах выше 4000 небо становиться темно-синим. А если подниматься еще выше, то цвет переходит в фиолетовый затем и в черный. На пленочной фотографии это выглядит иногда даже зловеще. При съемке на ледниках и снежных склонах в зависимости от задуманного сюжета, для выявления фактуры снега или белоснежных склонов вершин, необходимо отказаться полностью от съемки во «внережимное» время от 10 утра до 5 вечера (летом). Днем свет становиться белым и плоским, фактуры нет вовсе, ни на склонах, ни на снегу, ни на лицах, а цветная составляющая разрушается полностью, цвета обесцвечиваются.

    Для съемок в зимнее время режимное время отсутствует из-за низкого расположения солнца над горизонтом. Снимать можно практически в любое время. Но надо помнить всегда, что белого цвета вокруг очень много, он рефлексирует на другие света, и частично изменяет (выбеливает) другие цвета. Но есть и другая беда – очень синее небо, то рефлексия синего неба на снег окрашивает все в синий цвет по умолчанию. Гора видится белой, поскольку наш мозг знает, что снег должен быть белым, а камера видит, что снег синиим, поскольку он отражает синее небо, и у снега будет голубоватый оттенок, особенно это проявляется в тени. В солнечный день на фотографии снег в тени будет не просто голубым, а синим. Тоже самое происходит при рефлексии на снег других цветов. Надо помнить, что снег может иметь множество оттенков разных цветов и это естественно в природе. Снег не может только быть зеленым, цвета травы, что часто встречается на бумажных отпечатка. Это касается пленки. В случае цифры надо просто выставить баланс белого — по белому листу бумаги или по снегу.

    В горах яркое освещение которое дает глубокие резкие тени. Вам захочется сделать портрет на фоне интересной вершины, но солнце окажется где-то сбоку или сзади снимаемого! И такое расположение источника света обычно портит фотографию — получается либо черный силуэт, либо «проваленное» изображение с минимумом деталей. Избежать этой проблемы можно при помощи вспышки. Тогда хорошо прорабатывается и задний план, освещенный солнцем, и передний, находящийся в тени. Если, центральный объект на снимке — это человек, то задним планом можно пренебречь, пусть будет передержка — рельеф все равно будет виден. При съемке ледников, разнообразных снежных склонов, трещин бывает сложно угадать со светом — эти объекты очень интересны, но белый отраженный свет от снега сбивает экспонометр камеры с толку и камера все время пытается выставить очень короткую выдержку, чтобы проработать снег. Поэтому если не хотите потерять фактуру ледника, то лучше сделать недодержку, тогда сам снег будет немного сероватым или желтоватым, но фактура снега, льда трещин будет хорошо проработана. А если на леднике темные объекты, камни, палатки и хочется воспроизвести их фактуру, то лучше сделать передержку — тогда объекты «отфактурятся», а снег станет белым белизну.

    Теперь несколько советов о съемки на сильном морозе

    В своей практике мне пришлось снимать асбестовый карьер при температуре – 40. Это было нечто. Съемка длилась 6 часов с короткими перерывами на отогрев камер. Снимал пленочными камерами, полумеханической Mamiya 645 c электронным затвором и узкий пленочный Canon EOS Rebel. Обе камеры спрятаны под пуховую куртку. Съемка одного сюжета занимала не более минуты, и не более трех сюжетов. Затем замерзало питание. В конце концов у меня захрустел объектив. Пришлось все прекратить. По приезду домой узнал, что все пластмассовые детали в объективе (шайбы, шестерни, оси ) просто рассыпались в крошку. Новые аккумуляторы пришлось, выбросить после замерзания они больше не активировались. Экспозиция при съемке выставляется вручную, т. к. при замерзании электроника начинает значительно «врать». Экспозицию чаще корректировал используя просто свой опыт. Использование телеобъективом тоже проблематично – автофокус не работает, а в ручную выставлять опасно. Можно разрушить объектив, что я и сделал.

    Практические советы фотолюбителям при съемке на морозе

    - электропитание – батарейки на морозе быстро теряют емкость и разряжаются безвозвратно навсегда даже без использования их в камере. Тоже касается аккумуляторов. Тем не менее никелевые батарейки предпочтительнее литиевых — они лучше сохраняют работоспособность при низких температурах. Не забудьте взять с собой запасной комплект, поскольку на морозе срок действия батареек сокращается.

    -не рекомендуется долго держать камеру на сильном морозе. При морозах ниже 20 градусов по Цельсию есть немалая вероятность, что перестанет работать ЖК-дисплей, в худшем случае он просто «умрет».

    - фокусировка на морозе может сбиваться, сервомоторы отвечающие за автофокус могут замерзнуть и разрушиться

    - на морозе запотевают внутренние оптические элементы, стеклышко видоискателя может моментально покрываться инеем, Объективы после нахождения на морозе после оттаивания дают росу на внутренних поверхностях стекол, избавиться от росы очень проблематично

    - работать с камерой на морозе в перчатках сложно поэтому один из вариантов для зимней съемки — тонкие перчатки с отрезанными кончиками пальцев, одетые под обычные теплые варежки.

    - камеры лучше всего хранить при съемке минимальное время под одеждой. Аппаратура и там постепенно замерзает.

    Теперь несколько слов о съемке в ночное время

    Ночная съемка, с ее необычностью и сложностью может сравниться только съемка закатов. Здесь есть свои особенности. В первых, для уменьшения зернистости и шума, чувствительность лучше брать ISO 100, в крайнем случае, 200. Снимать необходимо со штатива, при этом необходимо обеспечить его полную неподвижность, особенно если рядом шоссе с потоком машин, или дует порывистый ветер. Не рассчитывайте на нормальную резкость изображения. Оно все равно будет чуть-чуть нерезким. Для повышения резкости постарайтесь полностью задиафрагмировать диафрагму до значений не менее 22. Соответственно, опытным путем увеличивайте выдержку. Выдержка должна быть постоянной. Экспозицию выбирайте в зависимости от количества ярко освещенных объектов. Не бойтесь снять 5 – 10 кадров с разной выдержкой. Ярко освещенный ночной город с телевышкой я снимал с выдержкой 1, 2, 3, 4, 5, минут. Учтите, чем дольше выдержка, тем лучше проработка в деталях, но тем светлее снимок, что, в конце концов, может рассматриваться как съемка днем или в сумерках. Поэтому, потом при цифровой обработке, необходимо снимок «задавить», т.е. увеличить плотность до ночных значений. Что я и сделал при печати фотографии. Я просто «запечатал» снимок. Учтите, что повышенная зернистость или шум будут всегда, так что используйте этот эффект для повышения выразительности снимка. Необходимо так же учитывать, что при таких больших выдержках могут возникнуть значительные искажения цвета.

    Если у кого-то будут вопросы, желание пообщаться, поспорить, что-то добавить, пишите на мою страницу этого сайта или на почту.

    27. 05. 10 Александр Колокольников

    Список использованных источников:

    1. http://www.fotodelo.ru

    2. А. Волгин, «ФОТОГРАФИЯ», из практики любителя, изд. «Планета», 1990.

    3. Э. Эйнгорн «Основа фотографий», изд. «Искусство», 1989.

    4. Дж. Уэйд «Техника пейзажной фотографии», изд. «Мир», 1989.

    5. Л. Деко «Беседы о фотомастерстве» изд. «Искусство», 1970.

     


    подборка: Самые-красивые-девушки-в-неглиже

    BenQ (4) Canon (59) Casio (4) Epson (10) Exemode (1) Film (1) Fujifilm (24) Hasselblad (10) Kodak (11) Komamura (1) Leica (15) LG (1) Lomo (3) Minox (1) Nikon (57) Olympus (25) Panasonic (22) Pentax (22) Polaroid (8) Praktica (2) Printers (1) Ricoh (7) Samsung (22) Scanners (3) Sigma (3) Sony (51) Аксессуары (31) Бирма (1) Вспышки (7) Выставки (628) Гаджеты для мобилографии (1) Германия (2) Дания (1) Исландия (1) История фотографии Казахстана (2) История фотографии России (5) История фотографии Чехии (1) История фотографии Японии (3) История фотографии (54) Казахстан (1) Карты памяти (9) Китай (1) КМЗ им.Зверева (4) Конкурсные статьи (13) Конкурсы (130) Лаос (1) Литва / Lithuania (1) Личности (9) Мастер-Класс, Школы (125) Мероприятия (113) Мир моды (142) Модные события (115) Обработка фотографий (29) Объективы Canon (23) Объективы Carl Zeiss (12) Объективы Cosina (2) Объективы Kenko Tokina (4) Объективы Lensbaby (1) Объективы Nikon (22) Объективы Olympus (3)