Скалистые горы...

Рейтинг

36

Для голосования за фотографии других участников, загрузите на сайт не менее 7 своих фотографий!

Об авторе   

kleimenov
Victor Kleimenov

Продвинутый любитель

Оставить сообщение
Добавить в друзья
Последний визит
18 Апреля 12:04

Альбом : Кыргызстан

Жанр : Пейзаж

Условия съёмки : НИКОН Д600, НИККОР 70-300

Tags: горы, Кыргызстан

Статистика

Сколько раз смотрели работу в день

Социальная активность автора
Статистика

Комментарии к работе

Хочу критики
К-во комментариев на страницу: 10   20   50   Все

Комментариев(0)

добавить свой вариант фотографии
Комментарий:
:) ;) :D 8) :( :| :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:


Не более 5000 символов

EXIF

EXIF-параметры не определены

Последние фото жанра

Другие фото автора

за городом
свидание
Стройка
Друг
В переходе...
Вдвоем
Зимняя Ала Арча
В мастерской художника
Аламедин
фонарь
зритель
в музее

всего фотографий у автора: 901

Материалы по теме

И.Лысов “Самоучитель по современной фотографии”©. Часть 5. Практическая природа фотографии. Съемка портрета.

Начало >>>

Эта часть книги ни в коей мере не огра­ни­чи­вает Вашего твор­че­ства и само­сто­я­тель­но­сти. Но если эсте­тика и тех­ника во мно­гом зави­сят от вкуса и изу­чен­ных зако­нов, то зна­ния и опыт при­об­ре­та­ются преды­ду­щими поко­ле­ни­ями и нахо­дят свое отра­же­ние в после­ду­ю­щих.
Кроме того, опыт хорош тем, что им можно пре­не­бречь. Но так же и тем, что им можно вос­поль­зо­ваться. Я осно­вы­ва­юсь на вто­ром утвер­жде­нии, а Вы по-прежнему сво­бодны в своих при­выч­ках и мето­дах мыш­ле­ния.
СЪЕМКА ПОРТРЕТА
Порт­рет как вид фото­гра­фии явля­ется наи­бо­лее слож­ным и в съемке, и в под­го­товке к ней. Фото­гра­фи­че­ский порт­рет наи­бо­лее капри­зен, так как опи­ра­ется во мно­гом на законы живо­писи и имеет один колос­саль­ней­ший недо­ста­ток. Прак­ти­че­ски все рас­смат­ри­ва­ю­щие свой соб­ствен­ный порт­рет или порт­рет зна­ко­мого ана­ли­зи­руют одно и то же — похоже или не похоже. Где тут гово­рить о твор­че­стве!
Порт­рет, как пра­вило, все­гда — поста­новка, по-скольку снять хоро­шее лицо репор­тажно уда­ва­лось всего несколько раз и только дей­стви­тельно выда­ю­щимся фото­гра­фам. Мно­гие это знают и нико­гда не заби­ра­ются выше рядо­вого снимка инте­рес­ного лица друга или соседа. Полу­чится — полу­чится, а не полу­чится — да я и не рас­счи­ты­вал на что-то боль­шее.
Когда же Вам неожи­данно для самого себя удастся по-настоящему твор­че­ски снять порт­рет, Вы пой­мете, как трудно достиг­нуть подоб­ного еще раз.
Сей­час речь не идет о смыс­ло­вом и эсте­ти­че­ском зна­че­нии кадра — это вче­раш­ний день. Если, конечно, Вы вчера читали преды­ду­щие главы. Сего­дня про­стые реко­мен­да­ции, без кото­рых обой­тись воз­можно, а снять хорошо — нет.
Прежде всего — оптика. Наи­бо­лее при­год­ными явля­ются зер­каль­ные фото­ап­па­раты. Хотя и даль­но­мер­ная камера сни­мала мно­гие годы пре­крас­ные порт­реты. Как я уже гово­рил, все ста­рые мастера, по кото­рым сего­дня изу­ча­ются тайны нашего искус­ства, сни­мали на даль­но­мер­ные фото­ап­па­раты. Сту­дий­ные фото­графы поль­зу­ются круп­но­фор­мат­ной тех­ни­кой. Сей­час ее ино­гда можно уви­деть в фото­ате­лье, кото­рые фото­гра­фи­руют на пас­порт.
Нам такие мерт­вые копии с живого чело­века ни к чему, а до сту­дий­ных фото­ху­дож­ни­ков еще долго — мало­фор­мат­ная зер­калка да пара-тройка объ­ек­ти­вов в уме­лых руках и твор­че­ских голо­вах пере­да­дут все пре­ле­сти мира!
Для съемки порт­рета тре­бу­ется объ­ек­тив с фокус­ным рас­сто­я­нием побольше, нежели у штат­ного. Если у Вас только один 50-мм объ­ек­тив, а жела­ние сни­мать кра­си­вые порт­реты прочно уко­ре­ни­лось в душе — надо поку­пать порт­рет­ную оптику. Так назы­ва­ются сред­ние теле¬вики, то есть объ­ек­тивы с фокус­ным рас­сто­я­нием от семи­де­сяти до ста трид­цати мил­ли­мет­ров. Для тех, кто обла­дает фото­ап­па­ра­тами типа «Зенит» или «Прак­тика», суще­ствует в про­даже недо­ро­гой и хоро­ший объ­ек­тив «Юпитер-9». Он счи­та­ется мяг­ко­ри­су­ю­щим и отлично пере­дает объем.
Для обла­да­те­лей «Киева-19» завод-изготовитель выпус­кает всего несколько допол­ни­тель­ных объ­ек­ти­вов. Среди них для съемки порт­рета под­хо­дит 100-миллиметровый «Калей­нар». Те, кто не поску­пился на япон­скую тех­нику, могут исполь­зо­вать зум, кото­рый, как пра­вило, пер­вым при­ку­пают к коробке. Но импорт­ная фото­гра­фи­че­ская про­мыш­лен­ность все-таки при­го­то­ви­лась к мас­со­вому искус­ству порт­рета, и для каж­дой камеры про­из­во­ди­тели обя­за­тельно пред­ла­гают отлич­ную длин­но­фо­кус­ную оптику.
Вла­дель­цам «пол­ных авто­ма­тов» со встро­ен­ным объ­ек­ти­вом при­дется слож­нее. Круп­ные планы им зака­заны, так как подойти ближе, чем на два-три метра, к объ­екту нельзя из-за посто­ян­ной наводки на рез­кость, кото­рая начи­нает себя про­яв­лять только для общих и очень сред­них пла­нов. Прак­ти­че­ски на всех таких каме­рах уста­нов­лен широ­ко­уголь­ный объ­ек­тив, кото­рый, как назло, про­ти­во­по­ка­зан для съемки порт­рета. В «мыль­ни­цах», кото­рые осна­щены зумом, подоб­ный недо­ста­ток устра­ня­ется, хотя каче­ство нега­тива, а потом и фото­гра­фии сильно усту­пает про­стому совет­скому (даже!) «Зениту».
Если ничего этого нет — можно обой­тись штат­ным объ­ек­ти­вом и в конце кон­цов «мыль­ни­цей». В этом слу­чае необ­хо­димо соблю­дать одно усло­вие. Это рас­сто­я­ние от фото­ка­меры до наде­ю­ще­гося, что его сни­мут.
«Штат­ни­кам» при­дется огра­ни­читься мак­си­мально пояс­ным порт­ре­том, а «мыль­ни­кам» — во весь рост*.
* Это не такая уж страш­ная беда. Мно­гие вели­кие дости­гали выда­ю­ще­гося ре-зультата, сни­мая порт­рет не в при­выч­ном для нас рас­по­ло­же­нии чело­века в кадре. Порт­рет — не обя­за­тельно фото­гра­фия с крупно изоб­ра­жен­ным лицом.

При съемке порт­рета самое боль­шое вли­я­ние на резуль­тат ока­зы­вает осве­ще­ние. С помо­щью его фото­графы доби­ва­ются любых жела­е­мых резуль­та­тов. Прак­ти­че­ски нико­гда не уда­ется снять на улице в яркий сол­неч­ный день. Глу­бо­кие и кон­траст­ные тени остав­ляют мешки под гла­зами даже в том слу­чае, когда Вы сни­ма­ете совсем юное создание.

В таких слу­чаях очень целе­со­об­разно под­све­тить вспыш­кой. При такой под­светке осве­ще­ние ста­но­вится более ров­ным, и тени исче­зают. При этом экс­по­зи­ция должна остаться той же, что и без при­ме­не­ния вспышки. Если экс­по­зи­цию выста­вить, как если бы Вы сни­мали только со вспыш­кой и без допол­ни­тель­ного света, то его может ока­заться недо­ста­точно для про­ра­ботки дета­лей фона, окру­же­ния.
Пра­вильно будет, если Вы уста­но­вите экс­по­зи­цию по свет­лой части лица и в этом слу­чае при­ме­ните допол­ни­тель­ное осве­ще­ние. Улица ока­жется про­ра­бо­тан­ной, а тени под гла­зами исчез­нут.
Про­фес­си­о­наль­ные фото­графы при­ме­няют отра­жа­тели, уста­нав­ли­вая их так, что часть общего света падает на отра­жа­тель, кото­рый и осве­щает зате­нен­ную часть лица. Этим умень­ша­ется кон­траст и смяг­ча­ются тени. При­ме­не­ние отра­жа­теля более пра­вильно пере­дает струк­туру света и плав­ность его рас­про­стра­не­ния на лице.
В фото­ма­га­зи­нах можно при­об­ре­сти раз­лич­ные отра­жа­тели*.
* Запад­ное про­сто­на­ро­дье назы­вает отра­жа­тели «лайт-дисками». Наши мага­зины пере­няли это название.

Они скла­ды­ва­ются в неболь­шое колечко, что очень удобно при пере­носке. Когда еще не было ничего подоб­ного, фото­графы поль­зо­ва­лись само­дель­ными отра­жа­те­лями. На кусок плот­ного кар­тона раз­ме­ром 40x60 см накле­и­ва­лась мятая и рас­прав­лен­ная тон­кая хозяй­ствен­ная фольга. Для мяг­кого рас­се­и­ва­ния света при­ме­ня­лась очень белая хол­стина. Ино­гда такой кар­тон скла­ды­вался попо­лам для удоб­ства.
Дей­ствие таких домаш­них отра­жа­те­лей мало в чем усту­пает замор­ским. Однако ком­пакт­ность, изящ­ность, лег­кость недо­ступны домо­ро­щен­ному обо­ру­до­ва­нию.
Дога­ды­ва­юсь, что нары­ва­юсь на непо­ни­ма­ние. «Это что, все время с собой тас­кать?»
Хорошо, не тас­кайте. Сни­майте порт­рет, как жан­ро­вую фото­гра­фию. Дескать, тут лицо и выра­же­ние ни при чем. Глав­ное…
Вот в том-то и дело. Глав­ное в порт­рете — смысл и содер­жа­ние, пере­дан­ные через фигуру и, конечно, лицо. Порт­рет — это взгляд на чело­века и его ответ.
Съемка в инте­рьере (сту­дии, дома) имеет свои пре­иму­ще­ства и недо­статки. Пер­вое заклю­чено в том, что носить ничего не надо — все рядом. Вто­рое — того, чего не надо носить, при­ба­ви­лось. И пер­вое, что ока­за­лось необ­хо­димо — так это шта­тив. Свя­зано это с малым коли­че­ством осве­ще­ния. Соб­ственно, почти ника­кого света. Стало быть, надо искус­ствен­ный иметь. Начи­на­ется новая голов­ная боль. Где купить или как сде­лать.
NB: Сразу ого­во­рюсь. Отсут­ствие в поме­ще­нии яркого сол­неч­ного света и хоро­шего искус­ствен­ного раз­бу­дило во мно­гих фото­гра­фах такой талант, кото­рый при­нес миру бес­цен­ные по своей худо­же­ствен­но­сти фото­гра­фии.
Все, оговорился.

Итак, шта­тив необ­хо­дим потому, что выдержка мед­лен­нее 1/30 секунды для начи­на­ю­щего фото­графа явля­ется доста­точно длин­ной — не все­гда выдер­жат рука и дыха­ние. Тем более если съемка про­ис­хо­дит на длин­но­фо­кус­ную оптику. Можно заря­дить в фото­ап­па­рат высо­ко­чув­стви­тель­ную пленку, но тогда она даст зерно, что очень пор­тит впе­чат­ле­ние. Лицо ста­но­вится изры­тым и непла­стич­ным. Для съемки порт­рета наи­бо­лее удачна пленка чув­стви­тель­но­стью в 100 еди­ниц ISO. В зависимо-сти от Ваших вку­сов — KODAK или FUJI. Вы помните, что раз­ница в пере­даче цве­то­вой гаммы?
Суще­ствует пра­вило, к кото­рому есть* смысл при­слу­шаться. Самая длин­ная выдержка, какую можно еще удер­жать в руках (без шта­тива), должна соот­вет­ство­вать фокус­ному рас­сто­я­нию объ­ек­тива. Съемку с рук при штат­ном (50-мм) объ­ек­тиве можно про­во­дить в диа­па­зоне от самой корот­кой, что только есть на фото­ап­па­рате, до 1/60 сек. В край­нем слу­чае — 1/30. Для съемки длин­но­фо­кус­ной опти­кой это пра­вило еще более строго. Длин­нее 1/125 даже не пытай­тесь «удер­жать» в руках. Кайф при­хо­дит, когда сни­ма­ешь широ­ко­уголь­ни­ком. Тут ино­гда и при 1/15 можно снять четко и резко.
Много лет назад необ­хо­ди­мость длин­ных выдер­жек раз­дра­жала меня своей ста­тич­но­стью, гро­мозд­ко­стью, непо­во­рот­ли­во­стью.
Однако, начав сни­мать со шта­тива, я увлекся дли­ной сра­ба­ты­ва­ния затвора и, как вся­кая любо­пыт­ная натура, довел дело до абсурда. Я умень­шал чув­стви­тель­ность при­ме­ня­е­мых пле­нок (брал даже тех­ни­че­ские пленки в 6—12 ISO), уве­ли­чи­вал до отказа число диа­фрагмы (умень­шал отно­си­тель­ное отвер­стие в объ­ек­тиве для совсем мизер­ного про­хож­де­ния света)…
Выдержка таким обра­зом вырас­тала до 40—60 секунд! При­ду­мы­вал такие позы своим моде­лям, при кото­рых можно не шеве­литься какое-то время*.
*В ста­рину даже при­ду­мали ста­нок для под­держки головы.
Почти все фото­гра­фии конца 19 — начала 20 века сни­ма­лись при помощи голо­во­дер­жа­теля модели.

Идеей таких «дли­тель­но­стей» было жела­ние попро­бо­вать сни­мать «под ста­рину». Не в смысле каче­ства, нет. Меня инте­ре­со­вал про­цесс поста­новки, да и всего мыш­ле­ния дол­гой съемки. Резуль­таты ока­за­лись совсем не те, какие я ожи­дал. Прак­ти­че­ски все фото­гра­фии дей­стви­тельно напо­ми­нали ста­рые кар­точки. Сво­ими лицами! Вы помните, какие пре­крас­ные глаза на ста­рых фото­гра­фиях!
Сек­рет ока­зался в боль­ших выдерж­ках. Может быть, это мистика, но именно с тече­нием вре­мени пере­да­ется «воз­дух» на пленку. За корот­кое мгно­ве­ние фото­ап­па­рат успе­вает схва­тить форму, физику чело­века, его обо­лочку. При более про­дол­жи­тель­ном вре­мени экс­по­ни­ро­ва­ния пленка полу­чает что-то такое, что уже вовсе не назы­ва­ется хими­че­ским про­цес­сом погло­ще­ния света и отра­же­ний. Конечно, добиться види­мо­сти каж­дой рес­ницы было невоз­можно (все-таки чело­век шеве­лится!), но фото­гра­фия при­об­ре­тала живое дыха­ние.
И уж во много раз больше рас­ска­зы­вала о том, кто смот­рел на меня с кар­точки.
Сей­час я доста­точно созна­тельно при­ме­няю этот прием и пред­ла­гаю Вам про­экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать. Мне кажется, что даже про­стой натюр­морт более каче­ственно пере­даст свою ауру на боль­ших экс­по­зи­циях.
Вто­рое пре­иму­ще­ство съемки со шта­тива заклю­чено в воз­мож­но­сти при­ме­не­ния малых источ­ни­ков света.
Две-три лампы в 150 ватт в домаш­них усло­виях дадут огром­ное поле для твор­че­ства. Тем более это ценно для тех фото­гра­фов, кото­рые не имеют порт­рет­ных объ­ек­ти­вов и непре­менно в кадре остав­ляют инте­рьер.
Даже име­ю­щийся обыч­ный быто­вой свет настоль­ных ламп, тор­ше­ров и бра можно исполь­зо­вать худо­же­ственно.
Уста­новка света — довольно кро­пот­ли­вое дело, кото­рое тре­бует не только вре­мени, но и зна­ний. Пер­вое, что должно быть Вами усво­ено, — научиться гово­рить «нет» пря­мому свету на лице*. Лицо все­гда должно быть осве­щено отра­жен­ным или рас­се­и­ва­ю­щим све­том.
Отра­жен­ный свет все­гда легко уста­но­вить, обра­тив источ­ник света к белым сте­нам. Умень­ша­ется осве­щен­ность — но ведь нет такой цели — зале­пить белым пят­ном все лицо. Рас­се­и­ва­ю­щий свет полу­чится, если перед лам­пой натя­нуть кусок ткани или поста­вить мато­вое стекло. В этом слу­чае свет не исхо­дит из одной точки, а имеет довольно боль­шой диа­метр све­че­ния, что резко умень­шает кон­траст.
Конечно, и пря­мой свет также при­го­ден для фото­гра­фии, но поль­зо­ваться надо им для про­яв­ле­ния рельефа, выяв­ле­ния сюжетно важ­ной детали. Он так и назы­ва­ется — моде­ли­ру­ю­щий. Мощ­ность его не должна пре­вы­шать мощ­но­сти осталь­ного осве­ще­ния.
Иначе все ста­ра­ния по про­ра­ботке пла­стики и кон­тра­ста ока­жутся тщет­ными из-за пря­мого и нека­зи­стого луча.
Основ­ным осве­ще­нием при съемке порт­рета все­гда был, есть и будет мяг­кий рас­се­ян­ный верх­не­бо­ко­вой свет. Его, как пра­вило, уста­нав­ли­вают сбоку от фото­графа и под­ни­мают немного вверх. Хорошо выстав­лен­ного обще¬го света уже доста­точно для полу­че­ния порт­рета. Все осталь­ные источ­ники явля­ются рису­ю­щими рельеф и атмо­сферу фото­гра­фии. Для пущей худо­же­ствен­но­сти исполь­зуют еще и кон­тро­вой свет, кото­рый уста­нов­лен позади модели и, осве­щая волосы и фигуру, при­дает допол­ни­тель­ный аро­мат снимку.
Мно­гие фото­графы нико­гда не поль­зу­ются спе­ци­аль­ными источ­ни­ками света. Для них, ска­жем, свет из окна явля­ется незыб­ле­мым и живым, а посему и сни­мать надо так, как гово­рит при­рода. Несколько отра­жа­те­лей, шта­тив, талант и пла­мен­ное сердце — ору­дия таких фото­гра­фов. Под­чи­не­ние эсте­ти­че­ской при­роде фото­гра­фии для них свято.
Дру­гие фото­графы сни­мают порт­реты, наобо­рот, осве­щен­ные всего-навсего одним узким лучом света. Вели­кий Нап­пель­баум до сих пор счи­та­ется непре­взой­ден­ным худож­ни­ком. Гово­рят, что когда Сер­гей Есе­нин при­шел за своим порт­ре­том в ате­лье фото­графа и уви­дел себя на фото­гра­фии, он был так потря­сен, что даже бро­сил курить. Что его выну­дило позже воз­об­но­вить эту при­вычку — мне неиз­вестно.

Схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние раз­лич­ных источ­ни­ков света, кото­рые можно при­ме­нить в люби­тель­ской съемке.
Такие про­жек­торы при­ме­ня­ются в сту­дий­ной работе фото­графа. Они осна­щены регу­ли­ров­кой све­то­вого потока.
Тем, кто серьезно зай­мется съем­ками в инте­рьере, сле­дует при­об­ре­сти шта­тив с пово­ра­чи­ва­ю­щейся голов­кой для закреп­ле­ния фото­ап­па­рата в вер­ти­каль­ном поло­же­нии. Сту­дий­ный свет доста­точно доро­гое удо­воль­ствие, однако несколько недо­ро­гих при­бо­ров можно купить в фото­ма­га­зи­нах. Совре­мен­ные фото­ху­дож­ники, рабо­та­ю­щие в реклам­ной фото­гра­фии, поль­зу­ются импульс­ным све­том. Это такой при­бор, кото­рый сов­ме­щает в себе обыч­ный свет и вспышку.
При помощи мало­мощ­ного посто­ян­ного света фото­граф моде­ли­рует осве­ще­ние на объ­екте, после чего при каж­дом кадре вспы­хи­вает импульс­ный источ­ник.
С такими при­бо­рами нет необ­хо­ди­мо­сти исполь­зо­вать шта­тив, так как вспышка есть вспышка и выдержки с ее при­ме­не­нием заметно короче. Досто­ин­ства таких при­бо­ров в их воз­мож­но­сти регу­ли­ро­вать осве­ще­ние. После окон­ча­тель­ной уста­новки света на модели вспышки на каж­дом при­боре выдают импульс про­пор­ци­о­нально уста­нов­лен­ному уровню мощ­но­сти ламп. Недо­стат­ком таких осве­ти­те­лей явля­ется их сто­и­мость. Она про­сто беше­ная.
При съемке на цвет­ную пленку перед Вами вста­нет еще одна про­блема. Одна и та же пленка на улице и дома даст совер­шенно раз­ные резуль­таты. Это свя­зано с их сба­лан­си­ро­ван­но­стью к тому или иному источ­нику света. Все пленки, кото­рые наи­бо­лее часто поку­пают начи­на­ю­щие фото­графы, рас­счи­таны на съемку при днев­ном сол­неч­ном осве­ще­нии. Или — при упо­треб­ле­нии вспышки, кото­рая так же исто­чает цве­то­вую тем­пе­ра­туру, как и солнце*.
* О цве­то­вой тем­пе­ра­туре — смот­рите в словарике.

В поме­ще­нии и при обыч­ном искус­ствен­ном свете такие пленки на фото­гра­фии пере­да­дут излиш­нее коли­че­ство жел­того цвета, и все Ваши порт­реты ока­жутся а lа Рем­брандт.
Ино­гда это дей­стви­тельно уместно и очень кра­сиво выгля­дит. При печати фото­гра­фий с таких пле­нок обя­за­тельна кор­рек­ция нега­тив­ного изоб­ра­же­ния для вос­ста­нов­ле­ния истин­ных цве­тов*.
* Конечно же, с плен­кой ничего не делают физи­че­ски. Про­цесс кор­рек­ции мож-но себе пред­ста­вить, если, ска­жем, перед объ­ек­ти­вом слай­до­про­ек­тора поме­стить кусок про­зрач­ного цвет­ного стекла. Изоб­ра­же­ние на экране окра­сится этим оттенком.

Правда, в Кодак-ателье не все­гда на это идут. Совет­ский сер­вис даже на аме­ри­кан­ских маши­нах оста­ется совет­ским. Лабо­ранты штам­пуют кар­точки, и ничего их не вол­нует**.
**Про­блемы печати и про­явки мы обсу­дит немного позже. Зато — подробнее.

На слай­до­вых плен­ках такую кор­рек­цию про­ве­сти нельзя. В этом слу­чае окон­ча­тель­ным резуль­та­том явля­ется сама пленка. Поэтому несколько фирм выпус­кают спе­ци­аль­ную пленку, цве­то­вой баланс кото­рой уста­нов­лен для пра­виль­ной пере­дачи коло­рита при искус­ствен­ных источ­ни­ках осве­ще­ния. То бишь, обыч­ных лам­пах. На таких плен­ках после ука­за­ния чув­стви­тель­но­сти стоит литера «Т». Напри­мер — Kodak Ektachrom 100 Т.
При такой слож­ной и твор­че­ской спо­соб­но­сти света вли­ять на порт­рет уве­ли­чи­ва­ется ответ­ствен­ность за пра­вильно уста­нов­лен­ную экс­по­зи­цию. Если Вы сни­ма­ете порт­рет, где важ­ным явля­ется именно лицо, экс­по­зи­цию надо заме­рить по двум точ­кам — наи­бо­лее осве­щен­ной и тене­вой. После чего выбрать сред­нее зна­че­ние. Так же надо посту­пать и при съемке порт­рета в инте­рьере. Заме­ряя экс­по­зи­цию, надо под­но­сить экс­по­но­метр к самому лицу, следя за тем, чтобы рукой и экс­по­но­мет­ром не отбро­сить тень на точку замера. Надо сле­дить, чтобы в окошко све­то­при­ем­ника экс­по­но­метра не попал пря­мой свет от дру­гих источ­ни­ков осве­ще­ния. В пара­метры замера дол­жен войти только свет, кото­рый отра­жает лицо. Прак­ти­че­ски сред­не­се­рое (на что настроен экс­по­но­метр) своим коэф­фи­ци­ен­том равно коэф­фи­ци­енту отра­же­ния кожи лица. Поэтому боль­шой погреш­но­сти в изме­ре­нии света не будет.
Изме­ряя по осве­щен­но­сти (с молоч­ным» стек­лом), необ­хо­димо уста­но­вить экс­по­но­метр у самого лица моде¬ли и напра­вить све­то­при­ем­ное окно экс­по­но­метра к источ­нику света, а не к фото­ап­па­рату.
Те, кто не имеет отдель­ного экс­по­но­метра, должны заме­рить свет встро­ен­ным в фото­ап­па­рат эле­мен­том. Здесь также важно, чтобы пара­зит­ный* свет не появился в кад­ро­вом окне и не испор­тил экс­по­зи­цию.
* Это слово не я при­ду­мал — во мно­гих кни­гах оно явля­ется почти науч­ным тер­ми­ном
Если Вы не при­выкли к подоб­ной кро­пот­ли­вой работе, Вам ничего не оста­ется, как заме­рять экс­по­зи­цию твор­че­ски. Это зна­чит, что, найдя точку съемки, надо оттуда поме­рить свет Вашим фото­ап­па­ра­том. Теперь Вы зна­ете экс­по­зи­цию, при кото­рой сюжет, уви­ден­ный в кад­ро­вое окно, ока­жется серым на пленке. Вам же необ­хо­димо убе­диться — дей­стви­тельно ли в сумме реаль­ный сюжет ока­жется сред­не­се­рым.
NB: Заме­ром по осве­щен­но­сти можно поль­зо­ваться без вся­кой кор­рек­ции экс­по­зи­ции.
При­ду­маем при­мер. Пред­по­ло­жим, что Вы сни­ма­ете порт­рет русо­во­ло­сой кра­са­вицы с Даль­него Востока, при­е­хав­шей пого­стить к соседу на три дня. Про­знав, что Вы фото­маг и кудес­ник… Ну а отка­зать соседу неудобно.
Вы уса­жи­ва­ете девушку у стены (у окна) и заме­ря­ете свет. Допу­стим, фото­ап­па­рат своим экс­по­но­мет­ром пока­зал 2,8 (диа­фрагма) и 30 (выдержка).
Пра­вильно ли это?
Нет, конечно. Встро­ен­ный экс­по­но­метр заме­рил свет по всему полю кад­ро­вого окна. Но объ­ект съемки намного свет­лее, чем тео­ре­ти­че­ское серое. Белые стены, да и сама блон­динка «обма­нут» Вас и пока­жут, что необ­хо­димо меньше света для пра­виль­ной пере­дачи. На фото­гра­фии такой сюжет про­явится серыми сте­нами и тем­ным лицом. В этом слу­чае необ­хо­димо уве­ли­чить экс­по­зи­цию на одно деле­ние, как мини­мум. Или диа­фраг­мой, или выдерж­кой. Здесь дело вкуса и ощу­ще­ния предвари¬тельного виде­ния резуль­тата. Можно снять при 2 (диа­фрагма) и 30 (выдержка), а можно — при 2,8 (диа­фрагма) и 15 (выдержка). Во вто­ром слу­чае — уж точно сни­мать надо со шта­тива.
Дру­гой при­мер. Пред­по­ло­жите, что сюжет Ваш тем­нее сред­не­се­рого. (Брю­нет в чер­ной рубашке сидит в ко¬жаном кресле…) И в этом слу­чае экс­по­но­метр пере­даст экс­по­зи­цию непра­вильно и доло­жит дез­ин­фор­ма­цию. Но Вы, я уве­рен, не пой­дете за ним на поводу и умень­шите экс­по­зи­цию. Насколько — все это зави­сит от Вашего глаза и убеж­ден­но­сти. Намного ли чер­нее или нет? Есть ли в кадре свет­лые его части? То есть какую про­ве­сти кор­рек­цию экс­по­зи­ции.
А если Вы сни­ма­ете рояль во весь кадр и лицо пиа­ни­ста зани­мает в видо­ис­ка­теле малень­кую часть? Кор­рек­ция должна быть не меньше двух-трех сту­пе­ней.
Те из Вас, кто решится сни­мать на ком­пакт­ную фото­ка­меру (пол­ный, так ска­зать, авто­мат), будут вынуж­дены все­гда при­ме­нять встро­ен­ную вспышку — ничего тут не поде­ла­ешь. В таких слу­чаях ста­рай­тесь сни­мать чело­века подальше от стен. При близ­ком рас­по­ло­же­нии к ним от чело­века на стене обра­зу­ются чер­ные тени. Как мед­ведь за спи­ной Татьяны Лари­ной.
NB: Съемка порт­рета «мыль­ни­цей» со вспыш­кой имеет один эсте­ти­че­ский недо­ста­ток. Прямо смот­ря­щий в объ­ек­тив чело­век все­гда ока­жется «обла­да­те­лем» крас­ных огонь­ков в соб­ствен­ных гла­зах. Если Ваша камера не снаб­жена защи­той от такого дефекта — не сни­майте в фас, не сни­майте смот­ря­щих в объ­ек­тив. А если уже сняли — купите в мага­зине каран­даш про­тив «крас­но­гла­зия», и все про­блемы исчез­нут.
Пра­вильно ска­зать: «мыль­ница» годится для днев­ного осве­ще­ния и для съемки, ско­рее всего, груп­по­вого порт­рета. Спра­вед­ли­во­сти ради добавлю, что среди моих зна­ко­мых есть несколько чело­век, кото­рые упорно сни­мают на «мыль­ницу». Но, изу­чив ее воз­мож­но­сти, полу­чают при­лич­ные кар­точки. Да еще и уни­каль­ные, когда с боль­шим фото­ап­па­ра­том не раз­вер­нешься.
А «мыль­ни­цей» щелк — и готово.
Как все­гда, я пред­ла­гаю начать прак­ти­че­ские раз-мышления о съемке порт­рета с добав­ле­ния новых слож­но­стей в извест­ное уже Вам упраж­не­ние «пред­ва­ри­тель­ной фото­гра­фии».
Как только выдастся воз­мож­ность пона­блю­дать за чело­ве­ком (в метро, на ска­мейке — глав­ное, чтобы Ваша «модель» нахо­ди­лась в отно­си­тель­ном покое), Вы про­сто обя­заны «осве­щать» фигуру с раз­ных точек. Попро­буйте научиться преду­га­ды­вать эмо­ци­о­наль­ное впе­чат­ле­ние от кадра при «изме­не­нии» осве­ще­ния.
Наблю­дайте в вооб­ра­же­нии, как тень от носа закры­вает рот и под­бо­ро­док… С какой сто­роны пра­вильно снять порт­рет, с какой — всю фигуру…

Само­сто­я­тельно изу­чайте недо­статки пло­хого осве­ще­ния, кото­рые иска­жают лицо до без­об­раз­но­сти. Если сей­час Вам пред­ло­жить реко­мен­да­ции, то они могут ока­заться пол­но­стью ско­вы­ва­ю­щими фото­гра­фи­че­ский про­цесс. Это же ясно, что ску­ла­стое лицо нельзя сни­мать прямо.
А лицо взрос­лой жен­щины под­све­чи­вать снизу. И в то же время есть фото­гра­фии, дока­зы­ва­ю­щие обрат­ное.
Извест­ный порт­рет Анны Ахма­то­вой снят именно с ниж­ней точки, и вовсе не скрыты складки на под­бо­родке…

Давайте теперь попро­буем коротко «оце­нить» все воз­мож­ные направ­ле­ния осве­ще­ния.
Фрон­таль­ное осве­ще­ние. Такое осве­ще­ние наи­бо­лее при­вычно глазу, но рельефа и пла­стики не «строит». Весь объем пере­да­ется только посред­ством пер­спек­тивы. Прин­ци­пи­ально худо­же­ствен­ного впе­чат­ле­ния не пере­дает.
Боко­вое осве­ще­ние. Наи­бо­лее рельеф­ное осве­ще­ние. От лег­ких теней до пол­ной погру­жен­но­сти в никуда тене­вой части лица или фигуры. Отлично пере­дает про­стран­ство и воз­дух ком­по­зи­ции.
Кон­тро­вое осве­ще­ние. Высве­чи­вая сзади фигуру, создает ее ореол, выгодно про­са­чи­ва­ется сквозь волосы. Наи­бо­лее резко отли­ча­ется от «пра­виль­ного», при­выч­ного осве­ще­ния.
Под­светы. Допол­ни­тель­ное осве­ще­ние, кото­рое исправ­ляет недо­статки основ­ного света. Допол­няет кадр све­то­вым выде­ле­нием важ­ных дета­лей.
Прак­ти­че­ски есте­ствен­ное осве­ще­ние исчер­пы­ва­ется выше­пе­ре­чис­лен­ными направ­ле­ни­ями и, как пра­вило, нико­гда не бывает ком­би­ни­ро­ван­ным. Если уж боко­вое, так только боко­вое. Два солнца не бывает.
Искус­ствен­ное же осве­ще­ние богаче и раз­но­об­раз­нее, поскольку им можно руко­во­дить.
Запол­ня­ю­щий свет. Такое осве­ще­ние уста­нав­ли­ва­ется сбоку и вверху. Как пра­вило, свет рас­се­ян­ный или отра­жен­ный. Прак­ти­че­ски не дает теней. Отли­ча­ется от всех дру­гих своей рав­но­мер­но­стью. Может быть создан двумя источ­ни­ками — верх­ним и перед­ним.
Рису­ю­щий свет. Созда­ется рез­ким осве­ще­нием, чаще всего направ­лен­ным лучом. Ярче запол­ня­ю­щего осве­ще­ния. Уста­нав­ли­вает про­пор­ции све­то­тени и наи­бо­лее точно опре­де­ляет внеш­ний рису­нок кадра. Очень редко при­ме­ня­ется само­сто­я­тельно, так как обра­зует силь­ней­ший кон­траст.
Моде­ли­ру­ю­щий свет. Сла­бый источ­ник рез­кого света создает рефлексы и блики в кадре. Под­прав­ляет общее осве­ще­ние сюжета.

Наи­бо­лее упо­тре­би­тель­ные в прак­тике фотографа-любителя спо­собы осве­ще­ния.
Вни­ма­тельно про­смот­рите рисунки и в даль­ней­шем ста­рай­тесь так ста­вить модель при есте­ствен­ном осве­ще­нии, чтобы реше­ние све­то­вой тональ­но­сти кадра соот­вет­ство­вало тео­ре­ти­че­ским рисун­кам, кото­рые верны и опро­бо­ваны.
Кон­тро­вой свет. Дей­ствует так же, как и есте­ствен­ный источ­ник. Отли­ча­ется воз­мож­но­стью изме­не­ния кон­тура, силу­эта при пере­ме­ще­нии его источ­ника пер­пен­ди­ку­лярно оси «фото­граф — объ­ект», а также при уда­ле­нии от фигуры.
Фоно­вый свет. Может при­ме­няться любой источ­ник осве­ще­ния. Фоно­вое осве­ще­ние слу­жит зада­чам ком­по­зи­ции и общего впе­чат­ле­ния сюжета. В основ­ном его при­ме­няют для осве­ще­ния фона.
NB: Зна­ния зако­нов осве­ще­ния — пер­вый и непре­лож­ный «кир­пич» твор­че­ской фото­гра­фии. Их при­ме­не­ние важно не только при съемке порт­ре­тов. Однако давать эти законы отдельно от прак­тики и выде­лить в само­сто­я­тель­ную главу не имеет ника­кого смысла. Ее все время про­пус­кают, а потом рвут на себе волосы.
В чело­веке же все должно быть пре­крас­ным… Берегу Вашу прическу.

Про­дол­же­ние >>>


подборка: Самые-красивые-девушки-в-неглиже

BenQ (4) Canon (59) Casio (4) Epson (10) Exemode (1) Film (1) Fujifilm (24) Hasselblad (10) Kodak (11) Komamura (1) Leica (15) LG (1) Lomo (3) Minox (1) Nikon (57) Olympus (25) Panasonic (22) Pentax (22) Polaroid (8) Praktica (2) Printers (1) Ricoh (7) Samsung (22) Scanners (3) Sigma (3) Sony (51) Аксессуары (31) Бирма (1) Вспышки (7) Выставки (635) Гаджеты для мобилографии (1) Германия (2) Дания (1) Исландия (1) История фотографии Казахстана (2) История фотографии России (5) История фотографии Чехии (1) История фотографии Японии (3) История фотографии (54) Казахстан (1) Карты памяти (9) Китай (1) КМЗ им.Зверева (4) Конкурсные статьи (13) Конкурсы (130) Лаос (1) Литва / Lithuania (1) Личности (9) Мастер-Класс, Школы (127) Мероприятия (115) Мир моды (142) Модные события (115) Обработка фотографий (29) Объективы Canon (23) Объективы Carl Zeiss (12) Объективы Cosina (2) Объективы Kenko Tokina (4) Объективы Lensbaby (1) Объективы Nikon (22) Объективы Olympus (3)